Каква технология да изберем за отглеждане на грозде?

Това е основният компонент на винената индустрия в продължение на повече от 90 хиляди години, но това е цивилизоваме жителите на района между Каспийско море и Черно море, както и в Афганистан и Иран. Гроздето като културно растение бързо се разпространило в почти всички региони, но технологията на неговото култивиране естествено се различава в различните климатични зони. Той се счита за най-ефективните начини за вегетативни растения, включително италианската техника, особено в европейски контекст, където почвата не е замърсена от филоксерата.

Основните видове грозде: 1 - цилиндричен - 2 - коничен с "крило" - 3 - коничен без "крило" - 4 - разклонени.

Учените са изчислили, че предците на днешните култивирани видове грозде са катерене лозя, и те винаги са готови да изобилие от слънчева светлина и достатъчно влага в почвата, следователно, да расте добра лоза, трябва да се съобразят с тези изисквания, колкото е възможно.

Биологични характеристики на гроздето

Гроздето принадлежи към семейството на виноградите (Vitaceae Juss), което има 14 рода и повече от хиляда вида. Почти всички култивирани растителни видове принадлежат към вида Vitis, който обединява 70 вида. В дивата природа това са трайни насаждения, които в повечето случаи пораждат големи храсти за катерене.

Схема на структурата на лозата: 1. Корени на ток, 2. Подземен лист, 3. Повърхностни корени, 4. Главата на храста, 5. Ръкави, 6. Плодови издънки, 7. Плодова връзка, 8. Безплодно бягство, 9. Степсън, 10. Кълновете за кълнове, 11. Годишни издънки, 12. Стрелка с плодове, 13. Възстановяващият възел, 14. Хорн.

Обработеният гроздов храст се състои от подземни и надземни части. Подземната част се състои от подземен лист и коренова система. Печатът е с дължина от 40 до 50 см и се използва от градинарите като засаден материал, защото е защитен от слой почва от ниски температури през зимата и изсъхва през лятото. Кореновата система подхранва растението, поглъщайки полезни вещества от почвата, така че корените трябва да плащат еднакво внимание: навлажняване, разхлабване на почвата, прилагане на торове.

Надземната част - това повишени ствол храст ръкав на главата му, годишен стреля и стреля от втори ред, наречени доведени деца, които след цъфтежа и се превръщат в големи групи от сочни вкусни плодове.

Основата на подземния бар се нарича пета. Главата е част от храсталака, който е на нивото на земята или по-нисък с покриващ метод на отглеждане, най-често срещан в условията на нашата страна. Многогодишни лозя, които се отклоняват от главата, се наричат ​​ръкави, ако тяхната дължина е повече от 35 см, и рога, ако не достигнат дължина 35 см.

Ежегодната лоза, идваща от основата на храста, се нарича възел на образуване, а в съседство с плодовата лоза е клон на заместване. Плодови лозя, наречени стрелка, ако се остави 5-8 пъпки, дъга, ако тяхната 9-12 и камшик, ако има повече от 12. Това грозде с възел смяна и плодните изграждат връзки и изисква максимална грижа.

Засаждане на грозде: грижи за храсти

Гроздето не е много придирчиво към почвата, но ако почвата е безплодна, по-добре е да се засадят ями на дълбочина до 1 м, като в тях се внасят органични торове, чернозем и пясък. В условията на чернозем можете да ограничите дълбочината до 60-70 см. Но най-злият враг на лозата е сянка, където тя се разраства интензивно, но се оплоди лошо. Ако възнамерявате да отглеждате растения близо до стената, изберете южната или югозападната част, защото по този начин стената ще се затопли за един ден и дори през нощта храста ще бъде снабден с топлина.

Ако гроздето се отглеждат в открити площи, за всеки един от храстите може да се направи отделно поддържа, но градинари предпочитат да спестяват, сложи растения в редове на една подкрепа. Естествено, всеки сорт трябва да расте отделно, тъй като гроздето е интензивно подадено. Буш трябва да бъде най-малко 1,5 м, а на пътеката - най-малко 2 m реда по-добра форма в посока изток-запад ..

Схемата за засаждане на грозде.

Засаждането на ями е по-добре да се приготви от падането, като се полагат на дъното на почвата, смесена с оборски тор, а при негово отсъствие, водата в ямата с вливана пепел или пулверизации. За зимата засаждането на ямата е уплътнено с тънък слой почва. И през пролетта има засадени семена, събрани още от есента. Ако няма достатъчно материал за засаждане, можете да използвате и резници, но оставяйте дълбока дупка над нея.

Грозде могат да бъдат засадени вертикално и косо, но не трябва да се забравя, че в първия случай всички корени се нарязват до 10 см. В действителност, и в двата случая корените в рамките на два дни се накисват в дъждовната вода за инфузия, допълнена с 1 таблетка на индолоцетна киселина в 10 литра вода , Не се препоръчва слизане до достигане на температура 10 ° С. Желателно е първата вода да се произведе с топла дъждовна вода.

Есенното засаждане също е възможно, но трябва да се извърши до средата на октомври, когато растението преминава в състояние на почивка. В този случай за зимата над разсад е необходимо да се изгради земна могила с височина 25-30 см, за да се избегне замръзване.

Това се случва, че стъблото не се вкоренява. Причината за това явление може да бъде изсушаването му, недостатъчното развитие до времето на резитба, почвата, засегната от гниене, прекалено много покълнали стъбла по време на засаждането, неправилно поливане. Съвременната техника предполага по-добро оцеляване на резници, за да я засадим, заедно с част от двугодишна лоза с дължина около 1,5 метра, която я пръстена на дъното на разтоварващата яма.

Много е важно да се създаде подкрепа за храстите навреме. През есента на първата година е достатъчна едноредова вертикална решетка с петстепенна тел. Когато в храста се образуват шест или осем клона (3-4 години плод), се изисква двупластова наклонена алея. По този начин цялото растение е добре поддържано на опората и получава достатъчно светлина от горе до долу.

Схема на подслон за зимата.

През есента на първата година на растителност, преди заплахата от замръзване, младите филизи се събират без обрязване. Те могат да бъдат докоснати само през пролетта, дори ако лозата е силно "плаче". След четири години храстът се оформя едва през есента, когато се затваря потокът от сок. Бушът, отглеждан от разсад, естествено е по-стар от издънките, но независимо от това до есента остава само един изстрел с 2-3 очи. В случай на разработване на две издънки, всеки от тях е най-добре нарязан на две пъпки, за да формират четири ръкави в бъдеще. Но ако има три издънки, то най-ниската се отрязва независимо от дебелината му.

Лятната работа се свежда до разхлабване на почвата около храста, интензивно поливане, особено в горещо лято и борба с вредителите. Също през този период, слабите издънки се развиват от централната част на окелуса, която градинарите наричат ​​"размахване". Те трябва да бъдат отрязани, оставяйки само двете най-развити по-ниски издънки.

Най-лошият враг на гроздовия храст и следователно бъдещата реколта е мухъл, който е устойчив на измръзване и може да остане в сухи листа. През пролетта е по-добре да се третира засаждането с меден сулфат (100 г на 10 литра вода) без вар. През лятото развиващият се храст се поръсва с полихромен разтвор (25 г на 10 литра вода), а след всеки дъжд със същото решение, но в двойна концентрация, без да чака листата да изсъхнат. Това ще помогне за предпазване на храстите от много гъбични заболявания и гниене.

Срещу оидиум използват сяра като средство за профилактика, които трябва винаги да бъде на втулка на възраст над 4 години под формата на прах или пръскане нарязан сив колоидна суспензия от сяра (80 гр в 10 литра вода). Срещу акари, акарицидите са ефективни. Ако растението е засегнато твърде много, то е по-добре да го премахнете напълно, за да не разпространявате инфекцията.

Първият препарат на гроздовите храсти се извършва в началото на май. За тази цел 60 г азот се разтваря в 10 литра вода и се изсипва в дупка около основата на растението. Всеки 10 литра разтвор се редува с еднакво количество чиста топла вода, поливането се повтаря още два пъти и почвата се размразява. Такива процедури се повтарят веднъж на всеки две до три седмици, в зависимост от времето. Препоръчва се да се комбинират с тор, който е въведен в пътеките не по-рано от втората година на пълно заплождане.

За зимата храстите трябва да се увият, особено в климатичните условия на по-голяма територия на Русия. Една седмица преди изолацията горните корени се отрязват, без да напускат конопа и с дезинфекцията на секциите с разтвор на меден сулфат. Но повтаряйте тази процедура само веднъж на всеки две години. За да извършвате манипулации, изкопайте дупка до дълбочина 15 см и след това я напълнете с чист пясък без добавяне на глина. Завързването на зелените издънки не се препоръчва твърде плътно, най-добре е да се използва методът за връщане назад, при който цилиндърът е свободно прикрепен към стеблото и е здраво свързан със закопчалката.

Схема на грозде pasynkovaniya.

Процесът на формиране на храсти може да се ускори през летния вегетационен период. Това е този метод, който ви позволява да постигнете максимално плод на италианските градинари. За да направите това, изберете две-годишна или разработена едногодишна разсад, която има две издънки, нарязани на всеки три възела, от които шест еласти ще бъдат образувани до есента. В началото на юни те са отсечени, оставяйки по 5-6 листа на всеки, а най-високите издънки се отстраняват от храсталака.

Изсечените стрели са разположени наклонени два в различни посоки за едновременното израстване на невръстните деца. След 9-10 дни издънките започват да растат от листата на главните издънки. До края на юни главните издънки имат двата най-висши процеса и е много важно втората да бъде външна, както и бъдещият клон на заместването. Останалите синове са спретнати, оставяйки листата, образувайки по този начин млад ръкав със запазени листа. През следващата година през пролетта вече е възможно да се произведе първото подрязване, за което горната по-ниско стъпало се отрязва на клона с възел с 2-3 очи на ръкавите, а горната - със стрела с плодове с 7-8 очи. Така че през пролетта на втората година можете да получите оформен четири-маркуч храст с 30-35 очи. През първата година, съцветия от храста са отстранени, а на втория вече напълно плодородие. Към днешна дата това е най-често срещаната техника за постигане на максимален добив от всеки гроздов храст.

Ако Буш се развива нормално и дава плод, около началото на октомври, когато премахна последната реколта, имайте леторастите ще превърнат светло кафяво и пращене, когато огъване. Време е да се дезинфекцират - премахнете кълновете и листата под първия тел, можете да отсечете върховете на младите филизи. Най-ниският външен клон се нарязва на нов клон в 2-3 очи, следващият - върху плодовата стрелка в 8-10 възела, а горната част на снимката се отстранява. След 8-10 години, когато плодовитостта е намалена, храста трябва да бъде заменен с млад.

Как да отглеждаме посадъчен материал

Други методи включват използването на отметки лозя като разсад годишни лози узрели резници, с една и две години разсад, вкоренени издънки, резници и зелени разсад се отглеждат в оранжерии оранжерии.

Филизините могат да образуват коренна система както от възлите, така и от всяка точка на интерстициалната система. Отрязани изстрела стрелят само от пъпките на окото. За култивирането на разсад се използват дори odnoglazkovye резници 50-60 см по размер. Есента преформа, получена след вегетация, имат по-голяма жизненост от пружината, тъй като тогава не е възможно точно да се определи количеството на увредени бъбреци студове и изберете преживял. От сушенето и плесените, есенните резници се накисват в продължение на два дни и след това се поставят в пластмасови торбички. Те са най-добре съхранява в влажен пясък или prikopalis под земята 25-35 см. В долната част на жлеба се излива тънък слой от пясък, а над него се образува малък насип че има твърде много влага. За издънките се избират здрави издънки, а необучените, които не се напукват, когато се огъват със следи от болести, се отстраняват.

Схема за подготвителна яма за разсад от грозде.

За отглеждане на разсад резници, които достигат дължина от 30-35 см са събрани предварително. Понякога те са оставени на дължина от 70 см, за да се запазят по-добре и преди да бъдат използвани нарязани на две. Но това не е много ефективно, по-добре е да се грижи добре за късите резници. През есенните дъждове се подготвя окоп, за да е възможно най-добре да се овлажни през зимата и да се затопли от пролетно слънце. През пролетта това обилно напоени с гореща вода, и в края на март, резници са отстранени, нарязани на много единица през деня, напоена в топла вода с стимулатори на растежа утайка.

Подготвените ями се оплождат внимателно с последващо засаждане на резници под наклона в посока юг-север. Почвата се уплътнява и цялата повърхност на седалката се поръсва с разтвор на меден сулфат без използването на вар (50 г на 10 литра вода). По време на засаждането трябва да има бразда за напояване 3-4 пъти седмично. Когато стартират първите изстрели, те се пръскат от болестите. За зимата ученикът е добре покрит, а следващата есен е засаден на постоянно място.

Фиданките могат да се отглеждат и в защитена почва чрез хартиени чаши. За очилата не са размкали, те го обвиват с филм. Когато дойде времето за кацане, филмът се отстранява и хартията може да бъде оставена, за да се запазят корените възможно най-много. Основната точка - поддържане на температурата в помещението 25-30 ° C и допълнително осветление.

Фиданките от зелени резници и слоеве се използват по-рядко, а понякога гроздето се размножава по начин без разсад, като се използва разстоянието между зелените издънки. Коя технология бихте избрали, имайте предвид, че това растение е доста дребен, но вкуса на горски плодове и полезност оправдава всички усилия и гроздов бизнес се счита днес един от най-печелившите.